Der erste Brandy von Oria entsteht
mit Vittorio Capovilla

Die Destillation ist die Alchemie des Weins. Und Vittorio Capovilla ist, ohne jede mögliche Diskussion, der beste Alchemist Italiens.

Es gibt Menschen in der handwerklichen Welt, die in ihrem Fach absolute Referenz sind. In der italienischen Destillation nimmt diesen Platz Vittorio Capovilla aus Rosà, in der Provinz Vicenza, ein. Seine Grappe und seine Obstbrände werden in Sommelierschulen weltweit als Beispiel dafür studiert, was handwerkliche Destillation hervorbringen kann, wenn sich der Brenner weigert zu vereinfachen.

Roberto kennt ihn seit zwanzig Jahren. Es ist die Art von Freundschaft, die zwischen Menschen entsteht, die dieselbe Besessenheit für den Rohstoff teilen: die Überzeugung, dass die Arbeit lange beginnt, bevor das Produkt in die Brennblase, die Kelter oder das Fass gelangt.

Im Januar 2025 verbrachte Vittorio drei Tage bei Oria.

Die Frage, die ihn herführte

Die Frage, die Roberto an Vittorio stellte, war einfach in ihrer Formulierung und komplex in ihrer Antwort: "Was würdest du mit dem Sangiovese des Val d'Orcia machen, wenn du frei mit ihm arbeiten könntest?"

Vittorio brauchte drei Wochen, um am Telefon zu antworten. Als er es tat, sagte er: "Ich will ihn sehen, bevor ich dir etwas sage. Der Sangiovese ist zu kompliziert, um über ihn zu sprechen, ohne ihn an dem Ort gespürt zu haben, an dem er wächst."

Genau das wollte Roberto hören.

Drei Tage im Weinberg und im Keller

Am ersten Tag verbrachte Vittorio Stunden im Weinberg. Er kostete Trauben direkt von der Rebe — wir waren im Januar, die Triebe geschnitten und die Rebe in Ruhe — und untersuchte den Boden. Er bat um Galestro-Proben, um sie nach Vicenza mitzunehmen. Er fragte nach den Temperaturen jedes Monats, nach dem Unterschied zwischen Sonnenaufgang und Mittag im August, nach den Nordwinden, die vom Apennin herankommen.

Am zweiten Tag arbeitete er im Keller. Er kostete den Wein des Vorjahres — den Oria 2024, noch im Fass — und auch den Trester: die Sangiovese-Trester, die normalerweise als Dünger auf das Feld zurückgehen. Diese Trester — der Rohstoff der Grappa — beschäftigten ihn stundenlang.

"Die Grappa spiegelt alles wider, was in der Traube war", erklärte Vittorio dem im Keller versammelten Team. "Eine mittelmäßige Sangiovese-Grappa kommt von mittelmäßigem Sangiovese-Trester. Dieser Rohstoff ist außergewöhnlich. Er hat eine Säure im Trester, die ich in keiner anderen Zone der Toskana gesehen habe."

Zwei Projekte, zwei Philosophien

Am Ende des dritten Tages stellte Vittorio seine Vision für Oria vor. Nicht eines, sondern zwei verschiedene Projekte:

Die Grappa di Sangiovese Oria: destilliert in einer diskontinuierlichen Kupferbrennblase, bei niedrigem Druck, mit dem frischen Trester der Weinlese. Das Ziel ist, das aromatische Profil des Sangiovese aus Galestro — Kirsche, Veilchen, mineralischer Grund — in destillierter Form einzufangen. Ohne Holz. Eine weiße Grappa von höchster sortentypischer Ausdruckskraft.

Der Brandy di Toscana: Das ist das ehrgeizigere Projekt. Vittorio schlägt vor, jungen Sangiovese-Wein — nicht Trester, sondern den ganzen Wein — zu destillieren und ihn mindestens fünf Jahre in kleinen Fässern aus französischer Eiche zu lagern. Das Ergebnis wäre ein Brandy italienischer Herkunft, mit dem Terroir des Val d'Orcia als Signatur. "Italien hat nie einen großen Terroir-Brandy hervorgebracht", sagte Vittorio. "Dafür gibt es keinen technischen Grund. Nur einen Mangel an Ehrgeiz."

"Ein großes Destillat entsteht vor der Destillation. Es entsteht im Weinberg, in der Wahl des Klons, im genauen Moment der Ernte. Die Brennblase erfindet nichts. Sie offenbart nur, was schon da war." — Vittorio Capovilla

Was kommt

Die erste experimentelle Destillation — die weiße Grappa — wird mit dem Trester der Weinlese 2025 erfolgen. Die Quadro-Mitglieder von Oria erhalten eine nummerierte Flasche dieser ersten Destillation. Es ist ein Privileg, das kein kommerzielles Destillat bieten kann: genau zu wissen, von welcher Rebe es kam, in welchem Jahr es geerntet wurde und wer es destilliert hat.

Der Brandy wird länger dauern. Die ersten fünf Jahre im Holz vollendet er 2030. Aber die Fässer sind bereits bestellt. Und der Wein von 2025 wartet schon auf seinen Platz in der Brennblase von Vittorio.

Einige der besten Dinge der Welt haben es nicht eilig.